Мумрик (a_o_p) wrote,
Мумрик
a_o_p


...мне снится древний Город, очень древний и столь же огромный. Каменный, многоуровневый, с глубокими колодцами, имеющими грубоватую архитектуру, подчас же - напротив, изящную. Город живой, он полон населяющих его людей, но его история и загадки уходят слоями вглубь и в прошлое, постепенно исчезая в темноте, но те, кто проникает глубже, находят их невредимыми. Город кажется то ли парижем, то ли Петербургом, то ли чем-то ещё.
...нас несколько, гостей этого Города, и несколько ребят - тех, кто в нём живёт. Кажется, я никого не знаю. Живущие здесь рассказывают и показывают нам Город. Я замечаю разных прочих молодых людей, нескольких - в колодце глубоко под нами, куда еле достаёт свет моего фонарика. Они - тоже гости, туристы, и увлечённо изучают внутренности этого города - не так уж глубоко, Город уходит куда как ниже. Затем и мы спускаемся туда же.
...мы обсуждаем, как пойдём смотреть потоки лавы, некогда поднявшейся из глубин Города и неожиданно вылившейся в город через канализацию (про это даже есть музыкальный клип под музыку Fun Lovin Criminals, как лава извергается в квартире из унитаза). Мы обсуждаем, в какой из странных, фриковых клубов пойти вечером. Мы обсуждаем, что непременно стоит посвятить время езде на общественном транспорте, сеть которого настолько запутанна и непонятна, что является самостоятельной достопримечательностью: никогда не знаешь, где в итоге окажешься. Мы обсуждаем, что у Города нет древнего кладбища, на которое можно было бы поглядеть, не помню уже, по какой причине. Мы обсуждаем что-то ещё об этом городе, столь же маняще необычное. Ребята, живущие здесь, сами не знают всего, но готовы показать то, о чём в курсе. Я стесняюсь свободно общаться с ними, кажется, они говорят на другом языке, но мне хочется показать себя, поэтому я лазаю по разным конструкциям, которые попадаются, и всячески проявляю любопытство.
...это древний Город, который строился людьми разных эпох, а может,и не только людьми. Это живой Город, он дышит живущими ныне и бог весть какими могучими силами в глубине, на слоях, уже покинутых живущими.

...Я просыпаюсь в отвязном молодёжном хостеле на прибрежной части Римини, после вынужденного вечернего сна. Окно открыто, слышен свист шелест листвы дерева на ветру, на улице пасмурно и ветрено (сегодня был дождь, погода весь день - октябрьская), и комната полна свежего воздуха, н мне не холодно во флиске и под пледом. Я спал, поскольку до этого был продуваем суровым ветром, стоя на берегу штормящего моря с одиноким сёрфером, седлающим прибрежные волны. А до этого приехал сюда на поезде из Болоньи, куда попал самолётом из аэропорта Палермо. Чтобы добраться до самолёта, я ехал на из центра города на первом утреннем поезде, для чего мне пришлось встать чуть ранее четырёх утра. Во сне я собрал воедино отпечатки тех мест, в которых я побывал за последний месяц. Мест настолько разных по духу, что трудно целиком охватить взлядом получившуюся картину.

Не перестаю удивляться тому, насколько различаются города в пределах Италии, не самой большой страны Европы - хотя и, без сомнения, древнейшей, вмещавшей в себя уйму народностей. Сравнительно небольшой (три часа автобусом поперёк себя) остров Сицилия обладает, по меньшей мере, тремя городами, обладающими яркой индивидуальностью. В свою очередь, Сицилия в целомсовсем не то, что континентальная Италия (в данном случае, в лице Болоньи, Римини и Венеции).

Катания - дитя вулкана Этна, который, извергаясь, периодически корректирует облик города (порой - до основания). Но город отстраивается вновь, на лаве и из лавы же, которая его сносит. Жители Катании связаны некоей глубинной связью с Этной и, кажется, в глубине души поклоняются ему как божеству (хотя, возможно, и не всегда понимают это). Сейчас Катания - чуть грязноватый, но уютный город с лабиринтом узких улочек, красивыми барочными храмами, виллами-парками давнишней знати. Общераспиздяйский дух жителей города (поддерживаемый расположенным в городе университетом) обязывает их не шибко говорить по-английски (но пытаться помочь в любом случае), тусить часов с 20 до самой ночи, а по воскресенье и вовсе исчезать (в этот день город в разгар сиесты кажется почти полностью вымершим). Мужики носят феньки независимо от возраста и активно занимаются таким видом духовной практики как Сидение-на-жопе-ровно, в уличных ресторанчиках кормят от пуза, в кебабе было и такое: рис был уже несвеж, но хозяин сидел снаружи и, заметив выражение лица клиента, поинтересовался причиной и заменил всё блюдо на более годную еду. Отдельным видом спорта является поиск в центре города работающего супермаркета.

Катания - не курортный город. В катании _нет_ набережной, пляж чисто номинальный, а все тусовки проходят в историческом центре города в километре от береговой линии. Купаться жители ездят за город, там есть пара живописных мест. В Ачи-Костелло, к примеру, вполе купабельно под стенами полуразрушенного замка, ныне музея.

Катанцы дружелюбны и радостны. Билетёр замка в Ачи-Костелла, чтобы не искать сдачу, оформил детский билет, а узнав страну постоянного проживания, возрадовался неистово, стал восклицать что-то вроде "смотри, Марио Петрович, руссо!". По-русски он знал слово "спасибо" и в течение минут пяти говорил спасибо за Ахматову, Пушкина, Чехова, Достоевского... Много кого. От неожиданности я был расстроган. Другой молодой человек - гид по вулкану, в недавнем (...блять!) прошлом - работал в техобслуживании самолётов WindJet (узнав, что я первоначально пытался улететь этой конторой, был смущён и выражал свои сожаления). После хождения по вулкану позвал немногочисленныз присутствующих тусить в ресторан, а затем до ночи по собственному уже желанию показывал центр города, хотя на следующий день ему нужно было везти к вулкану новую порцию туристов. А ещё все мужики при встрече и прощании ритуально целуют друг друга в обе щеки.

На вулкане было пасмурно и порой дождливо. На вулкан ездят на джипе, до боли напоминающем УАЗик (впрочем, все джипы до боли напоминают друг друга, будучи когда-то скопипащены с американского армейского отца-основателя). На вулкане считается, что прохладно, и когда ты, со своими русскими корнями и любовью к морозам, скачешь в одной маечке, представители других стран дивятся. Вулкан сплошь покрыт вулканической крошкой, когда-то выброшенной из сопла, и это удивительно - можно хоть до головы угваздаться ею, затем просто стряхнуть с одежды - в отличие от земли, она, даже мокрая, не превращается в грязь и не остаётся на одежде. В ней же вполне неплохо растут деревья. Я видел застывший поток лавы извержения конца 70-х годов прошлого века, лавовую пещеру, кратер внутри другого кратера. Действующие кратеры не видел - в том числе из-за погоды, повлиявшей на наш маршрут. Ели бутерброды и пили вино в окружении вулканической тишины. На обратном пути словили непроглядный туман и ливень тропической интенсивности.

Дома в Катании (да и не только) - это феерия. Во-поервых, потолки достигают высоты метров четырёх, наверное. Во-вторых, вся канализация проведена снаружи зданий. Я умиляюсь этому до сих пор :-) Планировка же, кажется, изначально предполагала занятие этажа целиком одной семьёй - огромные квартиры, наподобие тех наших дореволюционных квартир, из которых потом сделал коммуналки, встречются и ряды из нескольких проходных комнат вдоль несущей стены здания. Огромные входные двери, в которых сделаны двери нормального размера, для людей. В туалет может быть больше одного входа (хотя используется всё же только один).

Сиракузы, под которыми следует понимать маленький островной исторический центр и небольшой кусочек прилегающей к нему "материковой" территории (всё прочее - скорее унылый пригород), ещё более праздничен, чем Катания. Несмотря на меньшие размеры, здесь больше туристов и больше для туристов. Но набережной в туристическом смысле по-прежнему нет; для купания используют участок на камнях (там даже оборудован некоторый пресный душ для любителей чиститься после моря и пара биотуалетов) и небольшой песчаный кусочек рядом с яхтами (нет ничего, кроме уютного тёплого моря). Внезапно множество русских. Улочки между домами ещё уже, чем в Катании, и не менее умилительны, хотя и по ним гоняют на скутерах, машинах и разве что не рейсовых автобусах. Улочки утыканы кафешками, при желании можно найти и вовсе олдскульные. Один такой ресторанчик расположен на узкой наклонной улице (смешно сидеть и есть под углом :), еду разносят официанты среднего или старшего возраста (есть и молодые, но им преимущественно доверяют собирать посуду после посетителей), хозяин тоже принимает в этом участие, общается с посетителями, все получают угощение - немного явно домашнего сладкого вина и сластей (кунжут в жжёном сахаре и ещё что-то). Это всё очень умилительно и менее всео похоже на потоковый общепит. Несмотря на затерянность ресторанчика в недрах улочек, почти все столики были заняты.
Рядом с морем есть озеро с богатой мифологией, в котором живут знатные красные и серые рыбины, а также гусики. Рыб кормят булками и круассанами, за каждый кусок они отважно бьются всей толпой. Кстати, по другую сторону той же улицы расположено море. Вечером собираются значительные стаи рыбёшек и медитируют, глядя на стену набережной. Я пробовал кормить их круассанами, но они были равнодушны. Зато тут же набегали рыбы другого типа и устраивали драку за еду. Медитирующие рыбы опасливо сторонились.

Жители Сиракуз выглядят вполне счастливыми или, по меньшей мере, расслабленными. Хозяин хостела, где я жил, был сама жизнерадостность, минут 15 он со всеми подробностями рассказывал и показывал, куда мне идти в Сиракузах, когда же смеялся, то и вовсе имел несколько ебанутый вид. Он перепутал комнату, которую я себе заказывал, с более дорогой, но в итоге денег взял столько, сколько было запланировано. Когда я поселился, то постиг истоки его жизнерадостности. Это была двухэтажная квартирка-башенка на самом верху здания, очень творческой планировки, с большой терассой на крыше и видом на море, яхты и закат. Пожалуй, это лучшее из мест, где я жил, и в целом оно как ничто другое подходит мне по духу и размаху. Если ещё поеду в Сиракузы, буду жить там, несмотря на стоимость слегка выше средней. Похоже, вне сезона эту квартирку используют просто для жизни. Думаю, живи я в таких условиях постоянно, то тоже смеялся бы, имея упоротый вид.

В центре города, под монастырём, есть бомбоубежище с тайным коридором до пруда со знатными рыбами. Кроме того, на материковой его части имеются катакомбы, археологический парк и археологический же музей. Катакомбы суть подземное захоронение на многая тысячи коек, ныне недействующее. Размеры впечатляют, ага. Утверждается, что это самые больше в Европе катакомбы. Выдолбленные в скале ряды из ячеек на несколько десятков тел умиляют. В своё время в катакомбах, как и в Москве, был актуален квартирный вопрос: среднестатистическое тело хранили несколько лет, потом остатки прятали в коробочку и на его место клали новое. В конечном счёте расчисткой катакомб и приведением их в приличный вид занялась католическая церковь с целью отыскания свидетельств христианских захоронений - ну и, разумеется, отыскала, кто бы сомневался.
Археологический парк представлен, главным образом, руинами римского амфитеатра и греческого театра, а также огромной расщелиной в скале, где на самом верху живут голуби (в темноте их не видно, но я посветил фонариком). Так и вижу, как важный лев в галстуке выходит из своей расщелины, садится в повозку и едет в амфитеатр. Там он переодевается и выходит на арену из южного выхода. В это время к противоположному выходу доставляют христианина, он также переодевается и выходит на арену под аплодисменты зрителей. Расправившись с христианином в течение нескольких минут, лев важно уходит обратно в раздевалку, переодевается, садится в повозку и едет в греческий театр. Там он, конечно, вновь переодевается, выходит на сцену и артистично разыгрывает разные сценки для маленьких зрителей.

Археологический музей неочевидно расположен вдали от парка, за стеной плюща. Стоило больших трудов его найти, но жадность победила (мой билет был сразу для двух этих объектов). Размеры экспозиции превзошли все возможные ожидания, их обход занял около полутора часов (потом музей закрылся). Тысячи находок, начиная с колотых галек и заканчивая периодом великой римской империи. Вскоре понимаешь, каким проходным двором была Сицилия - кто там только не потоптался... А потом все многочисленные гробницы были разграблены ненасытными археологами :-)

Доминантой города является абсолютно вырвиглазная церковь даже неважно кого, слепленная в стиле, видимо, модерн. Огромная дура напоминает скорее памятник ракете возле ВДНХ, чем церковь. Я поглядел её, пока бегал в поисках музея. Вопреки ожиданиям, внутри она очень приземистая и с бельэтажом, круглая по форме, с несколькими выходами - походит скорее на маленький крытый стадион. Местные бабки-торговки в ответ на запрос о музее вначале минут пять втюхивали какую-то христианскую херню, а потом пытались на итальянском языке объяснить мне, что понятия не имеют ни про какой музей. Запустить бы всю эту ерунду в космос, с глаз долой... Кстати, вторая церковь за пределами исторического центра также поражает воображение тем, что по сути является сильно вытянутым вверх павильоном метрополитена.

Палермо - тёмное альтер-эго Сицилии, мекка некрофилии, каменное воплощение торжества нежити. Город, на мой взгляд, глубоко болен, хотя улыбчивость и приветливость его жителей контрастирует с окружающей их действительностью. В первый же день я посетил местную христианскую святыню, на мой взгляд отражающую суть города - катакомбы Капуцинов. По сути, это большая крипта о четырёх галереях, образующих квадрат, её сохранность поддерживается монахами тамошнего монастыря. Все стены плотно увешаны забальзамированными трупами граждан (начиная с 1600-х годов). Трупы висят, свисают, лежат на полочках, лежат в гробах, разве что экибаны из них не сделаны. Они одеты в одежду своих времён, набиты соломой, поделены по категориям (есть и детский отдел). Большинство из них давно истлели, у кого-то нижняя челюсть висит на одном сухожилии, под кем-то сгнила полка, и он грохнулся на соседа снизу, да так и лежит на нём. Часть экспозиции огорожена чисто символически, и все экспонаты можно, к примеру, перецеловать в лоб, если вдруг у кого возникнет такое интересное желание. Надо заметить, в своё время выставить любимый труп в этом заведении было большой роскошью, доступной за немалую плату. Последним экспонатом стала двухлетняя девочка, умершая в первой четверти 20 века. Её удачно забальзамированная тушка является предметом гордости музея и содержится в герметичном контейнере с азотом. (я не удержался и купил за 3 евро набор открыток, дабы пересматривать их долгими зимними вечерами и вспоминать про город, куда я больше точно не хочу.) А в это время в пяти метрах от подземного музея, в церкви идёт свадьба.

Город грязен - и, в отличие от Катании, в нём хочется чаще мыть руки и вообще чаще мыться. Город узок и при этом забит машинами и скутерами, ходить приходится по тротуарам (иногда не и их). Многие люди ходят медленно, и их обгон на узком тротуаре становится проблемой и способствует сотням ненависти. На улицах непрерывно воняет - в лучшем случае, сомнительного качества нямкой. Дохлых животных никто не убирает (на протяжении двух дней я ходил мимо одной и той же падшей кошки) - вероятно, после месяцев естественной мумификации их отнесут в музей Капуцинов. Голуби тощие, некоторые до того забиты и запуганы, что пешком пытаются прятаться по углам, не пытаясь улететь. Многие исторические памятники, во-первых, заныканы в массе других зданий и с узких улиц толком не видны, а во-вторых, сплошь покрыты слоем серо-чёрной пыли (или копоти) и потому выглядят уныло. Огромный собор, главная достопримечательность города, в котором намешано несколько стилей, снаружи красив. Внутри же - тоже мёртв... По сути, забальзамированное тело храма, внутри которого ходят туристы с фотоаппаратами, стоит компьютер со всякой рекламно-интересно информацией, горят свечи-электролампочки, а при входе торгуют трупами же (ну, то есть, возможностью поглядеть на гробницы королей внутри собора). Уныние и равнодушие пронизывают, когда находишься внутри. Подводя итог, можно сказать, что город в своём исконном виде не удовлетворяет требованиям современной жизни. Являясь административным центром Сицилии, он забит машинами, однако из-за узости улиц им негде парковаться и в общем-то негде ездить. Общая с Катанием проблема - негде выгуливать собак, которые за это активно срут на тротуарах. В потенциале можно было бы решить проблему грязи на улицах и зданиях - но, похоже, всем плевать. Более или менее похожа на приличное место современная часть центра - троутары шире, улицы прямее и чище, шоппинг, всё такое... Пожалуй, лучшее место во всём городе - это хостел, в котором я жил, воплощение чистоты и порядка во всём. И, помимо этого, достаточно глубоко проработанного дизайна интерьеров, что лично для меня тоже имеет значение. Ну, и портовй берег моря - тоже, потому что с него не слышно города и воздух свеж. В целом, схожее чувство у меня было в Skyrim, когда поселившись в тёплом и светлом Вайтране и проведя там достаточн времени, я в поисках гильдии воров приехал в Рифтен, грустный и противоречивый город, чем-то напоминающий Москву.

Ещё одно прекрасное место - сразу за Палермо, называется Монделло. Это не только пляж и вообще место для купания, но и горы а-ля Крым. Подъём до национального парка напомнил мне походы с пляжа Фороса до церки на скале. Жара, тишина, старый заброшенный серпантин, свежий воздух... Вид с обрыва и вовсе завораживает. И, кстати, ни одного человека наверху! По пути наверх проходишь целый недостроенный, мёртвый посёлок из домиков на склоне горы (Что-то до боли знакомое, мда).

(Ремарка: текст пишется долгими осенними вечерами в Римимимини под лонг-айленд, оргазм, пина-коладу и вновь лонг-айленд. Кстати, о Римини...)

Путь Палермо-Болонья-Римини подобен долгой секунде падения на кровать после чересчур долгого и нервного рабочего дня. Выходя из самолёта в аэропорт Болоньи, пустой, чистый, наполненный лаундж-музыкой, понимаешь, что таки да, оказался в континентальной (уже без кавычек) части Италии, нравится это или нет. И город... Город как город, на самом деле, но после палермовской помойки под открытым небом широкие улицы и приличные магазины воспринимаются как истинное благо. Ну и нормальная температура воздуха, конечно, тоже. Я ничего не видел в Болонье, сел в поезд и сгорел, нет, уехал к побережью Адриатического море, но ощущение свежего воздуха после душной комнаты было достаточно острым. И не менее остро чувство долгожданного покоя и свободы, когда идёшь по осеннему Римини (плевать, что под дождём), по этим сферическим-в-вакууме курортным улицам в период межсезонья. Римини - классический курортный город, с длиннющей набережной и пляжами, где зимой всё закрывается до весны, а жители уезжают путешествовать, ибо что ещё тут делать, когда нет туристов. Думаю, что в пик сезона город ужасен обилием понаехавших. Нынче же он ещё только начал засыпать, и быть в нём чуточку сонно, но очаровательно. Ощущение покоя и безмятежности (ложись посреди мостовой и смотри в серое, ветреное небо, и редкие машины, свернувшие на эту улицу, объедут тебя, а водители вежливо поинтересуются, всё ли в порядке) после того, как сидел на измене в некрополисе - это вкусно и очень вкусно. Пригород Римини (в силу достопримечательных размеров города он находится максимум в двадцати минутах ходьбы откуда бы то ни было в городе) вызывает острое ностальгическое чувство своей деревенской сущностью: река, мосты, тропинка под ними, трава, тётки на велосипедах... Но затем выходишь к морю - настоящему морю, и здесь дома рыбаков с растянутыми надо водой сетями, скрип трущихся друг о друга лодок, долгий песчаный берег и штурмующие его волны... В зависимости от настроения прибрежный ветер то вынимает из тебя душу и приближает воспаление тройничного нерва, то дарит вдохновение и возможность дышать полной грудью.

Хостел, в котором я живу, похоже, создан для того, чтобы тусить. Несмоненно, жители Римини - профессионалы в этом деле. Фанки-стайл практически во всём и всё сделано для того, чтобы ты в итоге оказался в общей комнате, если почему-то до сих пор не в пабе где-нибудь в центре города. Порой я просыпаюсь посреди ночи от массовых запевов актуальных попсовых хитов, но здесь это вполне вписываетс в общую атмосферу и не вызывает раздражения (по крайней мере, у меня).
В центре города меня приметил чистый, неплохо одетый негр, торговец зонтиками, и на приличном английском (получше, чем у меня) попросил денег на еду. Его зовут Авес и ему туго живётся, он показал мне, где в городе супермаркет и неплохая дешёвая пицца. Пожалуй, лишь в моих розовых мечтах у меня будут просить на еду московские негры в чистой одежде, свободно разговаривающие на английском... Эх. :-)

Алсо в дальнем (по местным меркам) пригороде примостилась республика Сан-Марино. Являсь одним из самых маленьких, а также (в силу непримиримого нейтралитета) самых древних европейских государств, Сан-Марино строится вокруг горы с несколькими восхитительными крепостными башнями. ЖИвописные виды с высоты, каменные комнатушки и окна, сторожки, проходы по крепостным стенам и никаких трупов. Несмотря на свою туристкость, Сан-Марино изящен и красив, ну прям как в исторических фильмах. С Римини его объединяет то, что оба города ЗАБИТЫ по самые черепицы русскими туристами, преимущественно классическими короткострижеными постсоветскими Тётками и ТП, а также их мужиками с каноническим выражением лица а-ля "Блеать кто все эти люди". Все они готовы при первой возможности попытать переть в автобус с деньгами наперевес, не взирая на билетную кассу рядом, любить китайские магниты и, при дружеском совете, сомневаться в ином происхождении магнитов с печатью Made in Italy на оборотной стороне, рефлекторно фотографировать каждый новый поворот сквозь мутное, в ошмётках разбитых насекомых стекло автобуса, распихивать толпу со словами "Я тут стояло", терять волю при виде сумочек и обсуждать перспективы турбизнеса в данном регионе. Имя им легион, подвиг их никому не нужен. Но есть и положительная сторона - Римини и Сан-Марино русифицированы. С переменным успехом в области грамматики, но всё же это приятно.

БУдучи в пригороде Римини и томясь в ожидании электрички, я по достоинству оценил лютую натуру скоростных поездов. Ну, в первом приближении я её оценил ещё тогда, когда сам ехал в таком из Болоньи в Римини. Когда окно представляет собой не степлопакет, а обычное стекло, всякий проносящийся мимо встречный поезд подобен удару сковородкой рядом с лицом. Ещё более изумительны ощущения, когда сидишь в двух метрах от края платформы и мимо проносится это чудо. Наверное, лучше всего ощущения переданы в тех кадрах "Властелина колец", когда Фродо надевает кольцо. В общем, проводив один поезд, все последующие я предпочёл встречать, стоя за бетонной колонной. Некоторые люди делали так же. И если это не более чем 160 км/ч, то я боюсь представить ощущения наших пассажиров на платформах, когда мимо них проносится ещё более скоростной "Сапсан".
(Стоит ли говорить, что от трёх монеток, коварно подложенных мной на пути, остались лишь следы на рельсах...)

Билет на поезд до Венеции стоит трижды дороже, но и сам поезд - одна из вершин инженерной мысли, наверное. По крайней мере в том, что касается звукоизоляции и амортизации салона :-) Хотя у всех без исключения поездов есть такая особенность как минимусорка под каждым оконным проёмом. Лично мне не нравится ехать рядом с мусором, хотя наверное это приобретённая брезгливость после отечественных электричек, в которых вообще не слишком-то приятно.

Что же до самой Венеции... При всем своём туристической бестолковости этот город безмерно прекрасен полным отсутствием автомобилей и мотоциклов в исторической части города (ну, по понятным причинам). И тем, что лодки, даже самые красивые и навороченные, никогда не вылезают за пределы созданных для них каналов. Я недолго был в Венеции, но сполна насладился его пешеходностью (на гондолах не катался - зачем, если у меня есть ноги и я никуда не тороплюсь?..). А венецианское стекло - ну, это чистый секас! Редкая бесполезная вещица способна за 10 минут выжать из меня 40 евро за право обладания ею :-) В силу своей культурной темноты я прежде ничего не слышал про про фабрику Мурано, да и вообще, про это направление творческой мысли венецианцев. Тем ярче было моё впечатление, когда я увидел всю эту красоту и жадно потянул к ней руки. Кстати, в некоторых лавках мастера ваяют свои стекляшки в струе пламени газовой горелки прямо за прилавком. При слове "Мурано" они начинают снобски плеваться, но то, что они ваяют (и продают значительно дороже, чем мурановское стекло в соседней лавке), меня тронуло куда как меньше, чем стекляшки и мисочки Мурано.

В свете предзакатного солнца по просторам большой воды в путь неспешно двинулся круизный лайнер, ведомый между берегами двумя маленькими, но сильными буксирами. Боже, какие же они огромные, эти лайнеры!.. Как, должно быть, грандиозно смотрится сейчас перевёрнутая Конкордия возле итальянского берега!.. В числе тысяч людей хотел бы я сфотографироваться на фоне этого поистине былинного фэйла. Жаль, не догадался туда поехать...

Ночь перед обратной дорогой в Москву я провёл в пригородном отеле "Primavera", название которого говорит само за себя. Редкое название сочетает в себе оттенки советскости, 80-х годов прошлого века, выцветших рекламных буклетов, обещающих рай на земле в густонаселённом курорте, и угловатой местечковости, присущей заведомо единственной гостинице в каком-нибудь заштатном городишке. Но выспался в венецианской примавере я вполне хорошо. Аэропорт же в Венеции будто бы и вовсе французского духа - вроде всё на месте, но как-то бестолково и чего-то всё время не хватает. Зато уж AirBaltic порадовал - пунктуальный, вкусный, русскоговорящий, хорошо летающий и в целом очень осмысленный авиаперевозчик. И воздух в Риге очень вкусный, хотя дышал я им, лишь пока шёл от здания аэропорта к самолёту.

Ну а дома, как всегда, цирк с конями :-) Разве что, пока ехал на автобусе до метро, болтал с весёлым и общительным молодым китайцем. Умильные они всё-таки, при всей своей в масштабах государства зловещести. А по Москве за эти недели успел соскучиться, да.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment